Tombes de soldats confédérés dans la forêt

On prend la Natchez Trace, longue route qui va de Nashville à Natchez à travers les forêts, sans camions, et avec des refuges pour apercevoir la faune.

Arrêt à Kosciusko pour le marqueur blues de l’enfant du pays, le grand Charlie Musselwhite, puis Jackson, la capitale de l’Etat avec ses rues défoncées et désertes.

Farish Street se dégrade encore, et le Heart of Queens est toujours fermé même si nous avons aperçu un gars qui y entrait avec des bières.

Jackson est une ville fascinante, attachante, même si les derniers vestiges de l’histoire du blues s’estompent inexorablement.

Le soir, on trouve un restaurant typique Cock of the Walk au bord du grand réservoir d’eau au nord de la ville à Ridgeland. Un couple de pélicans frime sur l’eau !

LA STATION DE RADIO ET LA GARE DE BUS (CIVILS RIGHTS)

Avant de reprendre la route, on visite différents sites liés aux droits civiques dans Jackson à l’aide du guide parfaitement conçu.

Il faut éviter les énormes nids de poule, mais on peut se garer facilement n’importe où.

AMERICAN FIRST

Comment passer son silence, tous ses homeless, qui dorment dans les rues, tous ces gens handicapés, qui font la manche . Cette situation se retrouve dans toutes les villes, dans tous les états. La face noire du rêve Américain.

On reprend la Natchez Trace, après un arrêt à Windsor Ruines et ses immenses colonnes.

On tente de trouver trace de Richard Wright à Roxie, sans succès. Je m’aperçois que je n’ai pas retenu le bon B&B. Celui-là est dans la ville, nous y avons déjà séjourné, alors que l’autre avait un balcon avec vue sur le Mississippi et était plus sympathique, d’autant que notre chambre au premier étage est minuscule.

Natchez c’est une de nos villes préférées aux USA. Le fleuve est magnifique, les maisons superbes, le cimetière extraordinaire, et puis Under the Hill, le bar légendaire avec vue sur le fleuve, et son atmosphère superbe.

On s’arrête devant la maison de Richard Wright, qui est habité, on retient un resto pour le lendemain, un petit tour à Under the Hill,

puis on dîne à The Vue, un nouveau restaurant avec vue sur le pont du Mississippi. On rencontre un car de touristes français avant de retourner à Under the Hill pour écouter de la musique.

Petit déjeuner copieux qui tient au corps, puis nous retournons visiter le Musée Afro-Américain, toujours animé par le même passionné qui nous conte l’histoire de la ville. Incontournable, la visite au cimetière, certainement l’un des plus impressionnants des USA, avec les statues. Retour downtown pour une promenade à pied dans les rues aux maisons magnifiques. L’âme de la ville est dans ses rues calmes où  nous sommes quasiment seuls à marcher sous le soleil brûlant.

Un petit tour dans les rares boutiques du centre, déjeuner dans un restaurant italien. Nous entrons dans ce qui subsiste de l’Eolia Hotel où nous avions dormi à notre première visite et qui est transformé en appartements.

Puis découverte du Marché aux Esclaves enfin des documents et lieux de mémoire vu qu’il ne reste plus rien des bâtiments de l’époque.

Visite de l’extérieur de Melrose, et de quelques grandes maisons,

avant de trouver avec difficultés le Watkins Cimetery où sont enterrées les 200 personnes qui périrent dans l’incendie du Club Fire le 23 avril 1940.

Un petit tour à Under The Hill, puis nous dînons à Dunleith, dans le petit château derrière l’immense maison.

Promenade dans le parc, magnifique à la tombée de la nuit. En rentrant nous évitions miraculeusement un tatoo qui traverse juste devant la voiture ;

Direction Vicksburg via un détour par Hazelhurst, la ville de naissance de Robert Johnson où nous visitons le Mississippi Music Museum très sympa.

Nous échangeons avec son créateur Jim Brewer et évoquons un éventuel partenariat avec La Maison du Blues (Je vous raconte pas tous les stickers distribués). Le musée est à côté de la gare et du marqueur. Il semble que la ville a des projets pour « rentabiliser » la légende. A voir.

On passe à Crystal Springs « la ville de la tomate » mais le Robert Johnson Museum est fermé. Coup classique, les horaires ne sont pas respectés dans les petits musées !

On va déjeuner à Learned dans un bar improbable, caché au milieu de nulle part, et particulièrement pittoresque ! Le genre d’endroit isolé, nous sommes les seuls clients de cette épicerie-boutique-restaurant.

Nous passons à notre superbe B&B de Vicksburg, avec vue sur le Mississippi, après avoir récupéré nos peintures à la galerie d’H.C Porter qui était en déplacement à Los Angeles. Promenade à pied, puis direction l’Outlet pour acheter des chaussures, les nôtres ayant souffert. On emprunte quelques scenic drive dans la ville. Vicksburg est très agréable moins riche et jolie que Natchez, mais très jolie néanmoins.

Le temps de voir l’entrée du parc qui célèbre la bataille pendant la guerre de Secession, et nous trouvons avec difficulté un vieux cimetière, puis le Kuhn Memorial State Hopital, qui date du XIXème siècle mais qui qui n’est pas accessible. Le resto indiqué dans le Pas Très Futé est fermé, aussi on dîne dans celui du Centre Ville où nous partons rapidement tant les musiciens sont mauvais (ce qui est rare par ici)

Après une promenade au bord de la gare de Vicksburg et la visite d’une brocante, on remonte vers le nord, pour aller revoir le Highway 61 Blues Museum à Leland.

Pat Thomas est là avec sa guitare pour nous jouer quelques morceaux. Nous aimons beaucoup cette petite ville entre Greenville et Indianola.

La responsable du Musée de la Vie Sauvage vient nous saluer pendant que nous regardons le marqueur de Johnny Winter. Alors on entre dans le musée, on discute (c’est fou ce que les gens dans le Mississippi aiment discuter) bref on est dans le Mississippi, là où le blues est né, là où l’atmosphère est unique, indescriptible, différente. Et cette sensation de plénitude retrouvée. Le B&B de Vicksburg nous informe que nous sommes partis sans payer. C’est vrai mais nous pensions que comme partout, il avait enregistré en « No Show » notre carte. Finalement cela s’arrange heureusement, c’était un lieu de séjour magnifique.

On déjeune à Greenville, et bien entendu on va revoir les marqueurs de blues et la levée impressionnante du fleuve, puis direction Indianola.

LA DEVISE DU BLUESMAN

En 2014, BB King était encore vivant, maintenant sa tombe est juste à côté du Musée.

Ici encore on discute et on nous informe que le Club Ebony sera ouvert ce soir. Mais nous dormons à Yazoo et malgré notre désir d’y aller nous renonçons (Au fait depuis le début du voyage il fait entre 30 et 35°)

Ah Yazoo !!!. On a choisi délibérément le seul hôtel downtown, dans Main Street avec les maisons de toutes les couleurs. Mais, nous sommes obligés de contacter la propriétaire vu que la réception ferme à 17 heures. C’est vieillot, un peu délabré, et la petite dame tente de nous refiler une chambre sans fenêtre, puis de nous faire payer un supplément pour une chambre avec fenêtre. Particularité de la ville, les restaurants ouvrent seulement le week-end, on est jeudi soir, tout est fermé ! Un tex-mex dans la zone commerciale fera l'affaire.