Nous partons visiter la maison natale de Martin Luther King, que nous n’avions pas pu voir la dernière fois. Compliquée la visite. Il faut d’abord s’inscrire au Centre Culturel, puis au moment de la visite, récupérer un billet et attendre. C’est le dimanche de Pâques et nous assistons à l’arrivée des fidèles pour la messe dans la nouvelle église Ebezener construite en face de celle où prêchait le pasteur King.

Beaucoup de monde, on en profite pour visiter la caserne de pompiers, mais le site où repose MLK au milieu de l’eau est fermé. En attendant l’heure de la visite, nous partons faire une promenade dans le quartier de VIRGINIA HIGHLAND, très sympa avec ses boutiques et ses restaurants.

Ce n'est pourtant pas la Route 66 !

C’est l’heure du brunch et nous entrons  dans un établissement animé et bruyant (toujours et partout ce bruit de fond, les Américains ne parlent pas ils hurlent).

Retour pour la visite guidée de la maison natale de MLK, pas très intéressante, le guide s’attardant sur les céréales préférées du pasteur plutôt que d’évoquer son enfance. Nous partons revoir Five Points un quartier un peu bohème qui s’est beaucoup dégradé depuis trois ans. Beaucoup de homeless, de junkies et des boutiques qui ferment. Et à proximité toujours l’immense liquor-store avec des bouteilles gigantesques.

Retour rapide à l’hôtel puis direction le Revival Restaurant à Decatur. Nous avions dîné dans l’ancien restaurant de Kevin Gillespie, le Woodfire Grill en 2014, maintenant fermé. Le nouvel établissement est situé dans une zone résidentielle, mais la cuisine, plus copieuse, est beaucoup moins subtile qu’avant.

Retour à l’hôtel et dodo.

Après quelques photos du dernier étage de notre hôtel, nous quittons Atlanta, ville que nous apprécions beaucoup, pour l’Alabama et Selma. Nous traversons des paysages très boisés avec des forêts et sommes accueillis, à notre entrée dans l’Etat, par le panneau Sweet Home Alabama cher à Lynyrd Skynyrd.

Nous arrivons dans le centre historique par l’Edmund Pettus Bridge que nous arpentons à pied dans les deux sens. C’est là en 1965, lors du Bloody Sunday que la police du gouverneur Wallace a massacré les noirs qui souhaitaient marcher de Selma à Montgomery pour les droits civiques. Note tragique, le pont porte le nom d’un officier des armées confédérées, sénateur et grand dragon du Ku Klux Klan.

Et comme disait Neil Young "Alabama,you got the rest of the union /To help you along / What's going wrong? "(Alabama, tu as tout le reste de l'Union / Pour t'aider / Qu'est-ce qui ne va pas ?). On déjeune dans un bar proche du pont qui est resté dans son jus, puis on se promène dans ville.

Beaucoup de maisons traditionnelles du Deep South, certaines très délabrées. Le Musée des Droits Civiques a changé d’adresse mais de toute façon est fermé. En face une sorte de mémorial, juste sur le côté du pont, remet en perspective les tragiques évènements.

Et au milieu coule une rivière !

Et sous un soleil de plomb nous effectuons le même trajet, de Selma à Montgomery, que les marcheurs en 1965, avec une sacrée différence, nous sommes dans une voiture climatisée sans escorte policière hostile. Nous arrivons dans la capitale de l’Etat en fin d’après-midi, notre B&B est super et le propriétaire charmant et accueillant.

Nous rencontrons des Américains du Maine qui font quasiment le même road-trip que nous (nous les retrouverons quelques jours plus tard à la librairie d’Oxford).

Nous partons pour le Capitol tout blanc, là où la marche de Selma est quand même enfin arrivée sous la protection de la garde nationale.

Juste à côté se trouve la Dexter Avenue Baptist Church où MLK a prononcé son premier sermon.

Nous tentons d’approcher la rivière Alabama, mais les rives sont inaccessibles. Nous dînons dans un restaurant italien proche du Hank Williams Museum avant de profiter de la chaleur de la nuit sur la véranda de notre B&B.

Nous débutons la matinée par le visite du Musée Rosa Parks, celle qui a refusé de céder sa place, réservé aux blancs, dans un bus de la ville, lançant un mouvement de désobéissance civile qui dura une année avant que la compagnie de bus ne cède. Le Musée est particulièrement bien fait, très documenté et pédagogique, certaines photos, certains propos, donnent des frissons. Il complète parfaitement le Musée du Lorraine Motel à Memphis visité en 2014.

Nous visitons ensuite le sous-sol de la Dexter Avenue Baptist Church, puis juste à côté, le Civil Rights Memorial, consacré aux quarante personnes mortes entre 1954 et 1968. Impressionnant, et émouvant comme le mur électronique où nous pouvons inscrire notre nom, symbole de résistance au racisme.

Départ pour Birmingham où nous visitons le Civil Rights Institute qui relate chronologiquement la lutte pour les droits civiques en Alabama avec des temps forts comme la reconstitution des salles de classe pour petits blancs et noirs, les propos incroyablement racistes des autorités et les sinistres chasubles du KKK. Encore un endroit très pédagogique et très bien fait.

Juste à côté se trouve la Sixteenth Street Baptist Church où le dimanche 15 septembre 1963, un attentat à la bombe perpétré par des membres du Ku Klux Klan, tue quatre jeunes filles. L’enterrement des quatre enfants ne fut suivi par aucun officiel de la ville, mais marqua profondément le pays, débouchant l’année suivante sur le Voting Rights Act promulgué par le président Johnson.

Nous tombons dans d’immenses embouteillages pour rejoindre notre hôtel d’autant que le GPS nous fait de vilains caprices. Nous ressortons pour dîner, une fois n'est pas coutume, dans un restaurant ‘français » Chez Fonfon.

Dans la ville

Ici Elvis a acheté sa première guitare !

Nous partons vers le Mississippi, avec un arrêt à Tupelo, ville natale d’Elvis Presley. La petite ville profite bien de la notoriété apportée par le King et présente un aspect agréable.

On a trouvé un magasin de disques !

Puis nous arrivons à Oxford, un de nos endroits préférés, nous déjeunons dans un petit restaurant du centre-ville, allons à la superbe librairie Square Books, achetons bien sur quelques ouvrages puis après avoir déposé nos bagages à l’hôtel, nous allons voir la tombe du grand RL Burnside.

Etonnant deux cimetières, un pour les blancs bien entretenu, et à un mile celui des noirs, non protégé, de simples tombes au bord d’un bosquet d’arbre. Une autre forme de ségrégation.

Le soir nous avons noté l’adresse d’un restaurant le Ravine qui sert des tapas excellents. L’établissement est niché dans un quartier discret et nous pouvons manger dehors !